Farofa

Farofa geht der Ankunft der Portugiesen in Brasilien voraus und wurzelt in der indigenen Tupi-Praxis, Maniokmehl über dem Feuer zu rösten – eine Technik, die eine stärkehaltige Wurzel in ein haltbares, tragbares Grundnahrungsmittel verwandelte. Portugiesische Kolonisten übernahmen sie rasch, und versklavte Westafrikaner brachten ihre eigenen Traditionen gerösteter Körner mit, die sich in dasselbe Gericht einfügten, sodass die Grundmethode der Farofa – Mehl in Fett geröstet, bis es trocken und golden ist – drei kulinarische Linien in einer einzigen einfachen Technik vereint. Heute erscheint Farofa selten allein; sie ist die Beilage, die zusammen mit Feijoada, Churrasco und unzähligen anderen brasilianischen Hauptgerichten auf den Tisch kommt, geschätzt für die Knusprigkeit und den Texturkontrast, den sie weichen Bohnen, saucigen Eintöpfen und gegrilltem Fleisch verleiht. Regionale und familiäre Varianten vervielfachen sich endlos, von der in Rio üblichen Speck-und-Ei-Version bis zu Varianten mit Banane, Rosinen oder Wurst weiter im Landesinneren, doch die geröstete Mehlbasis bleibt die einzige Konstante im ganzen Land.